Audemars Piguet Royal Oak Concept (ROC) được xem là một nền tảng thử nghiệm, một tác phẩm nghệ thuật uốn dẻo trên cổ tay, và là nơi Haute Horlogerie phá vỡ mọi giới hạn để bắt tay với văn hóa đại chúng. Từ cú bắt tay chấn động với Marvel đến sự hợp tác đầy tính nghệ thuật với KAWS, hãy cùng The Empire khám phá hành trình hơn 20 năm của dòng đồng hồ táo bạo nhất lịch sử Audemars Piguet.
Bộ sưu tập Audemars Piguet Royal Oak Concept
ROYAL OAK CONCEPT – Trụ Cột Thứ Ba Của Di Sản
Trong đền đài di sản của Audemars Piguet, lịch sử hiện đại được nâng đỡ bởi thế chân vạc hùng vĩ, nơi mỗi trụ cột đều đánh dấu một bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cục diện ngành chế tác. Nếu năm 1972, Gérald Genta tạo ra cuộc cách mạng thép với huyền thoại Royal Oak, và năm 1993, Mãnh thú Royal Oak Offshore phá vỡ mọi quy chuẩn về kích thước để tiên phong xu hướng thể thao ngoại cỡ, thì năm 2002 chính là thời khắc trụ cột thứ ba, Royal Oak Concept (ROC) được dựng lên với sứ mệnh của một kẻ khai phá thuần túy.
Ra mắt nhân dịp kỷ niệm 30 năm Royal Oak, dòng Concept không đơn thuần là một bộ sưu tập thương mại, mà được định vị công khai là những chiếc Concept Car cho cổ tay. Khác biệt hoàn toàn với Code 11.59, nơi kết hợp chức năng truyền thống trong diện mạo đương đại, Royal Oak Concept hiện diện như một thánh địa thử nghiệm độc quyền. Đây là nơi Audemars Piguet rũ bỏ mọi ràng buộc để dấn thân vào những công nghệ táo bạo nhất, ứng dụng những vật liệu kỳ lạ nhất và kiến tạo những phương thức hiển thị thời gian chưa từng tồn tại. Tại đây này, không gian bên trong vỏ đồng hồ không còn là những giới hạn vật lý chật hẹp, mà trở thành công cụ kiến trúc đắc lực để các nghệ nhân tái định nghĩa hoàn toàn cấu trúc của những cỗ máy vi cơ khí.
Khởi Nguyên Concept Watch 1 (CW1) – Cú Sốc Năm 2002
Mẫu Alpha mang mã hiệu CW1 26081AI không chỉ là phiên bản giới hạn 150 chiếc, mà là một tuyên ngôn kỹ thuật được chế tác bởi Audemars Piguet Renaud & Papi (APRP) – phân nhánh huyền thoại chuyên về các chức năng siêu phức tạp.
Concept Watch 1 (2002)
Vỏ Alacrite 602 Vật Liệu Từ Hàng Không Vũ Trụ
Ngay từ chương khởi đầu của biên niên sử Concept, Audemars Piguet đã thực hiện một bước đi táo bạo mang tính tuyên ngôn: khước từ sự hào nhoáng an toàn của vàng và bạch kim để định nghĩa lại khái niệm xa xỉ thông qua lăng kính khoa học vật liệu. Lớp vỏ của CW1 được đúc từ Alacrite 602, một siêu hợp kim gốc Coban (chiếm 57%) pha trộn phức tạp cùng vonfram, crôm, silicon và sắt. Vốn được xem là “xương sống” của ngành hàng không vũ trụ và y tế cấy ghép nhờ khả năng chịu lực phi thường và độ cứng lên tới 430 Vickers, vật liệu này cực kỳ khó gia công nhưng lại mang đến một lớp giáp bảo vệ hoàn hảo, trơ lỳ trước mọi tác động môi trường. Việc lựa chọn Alacrite 602 không chỉ đơn thuần là một giải pháp kỹ thuật, mà là lời khẳng định đanh thép rằng giá trị của dòng Royal Oak Concept không nằm ở trọng lượng của kim loại quý, mà nằm ở sức nặng của trí tuệ, sự tiên phong và công nghệ chế tác vượt thời đại.
Vỏ Alacrite Watch 1 (CW1) 2002
Kiến Trúc Cơ Khí Tương Lai Và Dấu Ấn Của Huyền Thoại Aprp
Ẩn sau lớp vỏ siêu cứng là một “trái tim” cơ khí mang tính tuyên ngôn được khai sinh bởi phân nhánh huyền thoại Audemars Piguet Renaud & Papi (APRP). Với Dynamographe ở vị trí 12 giờ, dòng cơ chế hiếm hoi hiển thị mô-men xoắn để kiểm soát độ đẳng thời. Song hành cùng đó là bộ chọn chức năng (Function Selector) tại góc 6 giờ, một sáng tạo lấy cảm hứng từ hộp số xe đua cho phép chuyển đổi chế độ Lên cót – Trung lập – Chỉnh giờ chỉ bằng một nút nhấn, thay thế hoàn toàn thao tác kéo núm vặn rủi ro truyền thống.
Hoàn thiện bức tranh cơ khí viễn tưởng này là lồng Tourbillon uy nghi tại vị trí 9 giờ, được cố định bởi cầu nối hình rắn lượn sóng đặc trưng giúp tăng cường khả năng chống sốc. Chi tiết điêu khắc này tạo nên thế đối trọng hoàn hảo với chỉ báo dự trữ năng lượng tuyến tính 72 giờ nằm đối diện, kiến tạo nên một bố cục mặt số mở (open-worked) đối xứng tuyệt đối. Tại đây, ranh giới giữa cỗ máy đo thời gian chính xác và tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đến từ tương lai hoàn toàn bị xóa nhòa.
Bộ máy Watch 1 (CW1) 2002
Concept Carbon (2008) – Tiên Phong Forged Carbon
Cột mốc chói lọi mở màn cho kỷ nguyên này chính là mẫu Royal Oak Concept Carbon 26265FO ra mắt năm 2008, một tuyên ngôn đanh thép về vị thế tiên phong trong khoa học vật liệu. Lần đầu tiên trong lịch sử chế tác đồng hồ, Audemars Piguet đã táo bạo ứng dụng Forged Carbon (Carbon nén) – vật liệu công nghệ cao vốn chỉ xuất hiện trên những siêu xe đua hay thiết bị hàng không vũ trụ. Khác với sợi carbon dệt truyền thống, quá trình nén áp suất cao tạo ra những đường vân ngẫu hứng, hỗn mang đầy nghệ thuật, đảm bảo rằng mỗi chiếc vỏ đồng hồ là một bản thể độc nhất vô nhị với trọng lượng siêu nhẹ nhưng độ bền vượt trội. Sự kết hợp đa vật liệu giữa thân vỏ carbon sần sùi, vành bezel Ceramic đen bóng láng và nắp lưng Titanium đã tạo nên một tổng thể thẩm mỹ đen tuyền đầy quyền lực và bí ẩn.
Royal Oak Concept Carbon (2008)
Ẩn sau lớp giáp vật liệu tương lai ấy là bộ máy Caliber 2895 – một cổ máy năng lượng thực thụ khiến cả giới đồng hồ phải ngả mũ. Cỗ máy này thiết lập một chuẩn mực mới về hiệu suất với mức dự trữ năng lượng khổng lồ lên tới 237 giờ, cho phép đồng hồ hoạt động bền bỉ suốt gần 10 ngày mà không cần lên cót. Không dừng lại ở đó, các kỹ sư của AP còn tích hợp thành công cơ chế Chronograph vào cấu trúc Tourbillon phức tạp, biến tạo tác này thành một trạm chỉ huy cơ khí đa năng, nơi sức mạnh thô ráp của vật liệu thô hòa quyện hoàn hảo cùng sự tinh xảo tuyệt đối của kỹ nghệ vi cơ khí.
Caliber 2895
Concept GMT Tourbillon (2011) – Sự Tinh Giản Tuyệt Đối
Ba năm sau cú hích vật liệu Carbon, Audemars Piguet thực hiện một bước đi chiến lược mang tính bản lề với tinh giản sự phức tạp để hướng tới tính ứng dụng đỉnh cao. Mẫu Royal Oak Concept GMT Tourbillon 26580IO ra đời năm 2011 không tìm cách nhồi nhét thêm chức năng, mà tái định nghĩa lại trải nghiệm của một chiếc “siêu đồng hồ” đeo hàng ngày. Nhận thấy chân dung khách hàng của dòng Concept là những công dân toàn cầu di chuyển liên tục giữa các múi giờ, các kỹ sư tại Le Brassus đã quyết định thay thế cơ chế Chronograph thể thao bằng tính năng GMT thực dụng. Tại vị trí 3 giờ, một đĩa hiển thị múi giờ thứ hai (Second Time Zone) xuất hiện, cho phép chủ nhân nắm bắt thời gian song song một cách trực quan và nhanh chóng nhất.
Royal Oak Concept GMT Tourbillon (2011)
Dù mang diện mạo thanh thoát hơn với cầu máy hình đồng hồ cát đặc trưng bằng Titanium và vành bezel Ceramic trắng (hoặc đen) siêu cứng, cỗ xe đua này vẫn giữ nguyên khối động cơ đầy sức mạnh bên trong. Bộ máy vẫn bảo toàn mức dự trữ năng lượng kỷ lục lên tới 10 ngày (tương đương 237 giờ) và cơ chế Bộ chọn chức năng sự H-N-R trứ danh, tạo nên ân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh kỹ thuật thô ráp và vẻ đẹp kiến trúc tinh tế. Chính thiết kế mẫu mực này đã đặt nền móng vững chắc, trở thành khuôn mẫu thẩm mỹ (blueprint) cho hàng loạt phiên bản Flying Tourbillon GMT đình đám làm mưa làm gió trong suốt thập kỷ sau đó, chứng minh rằng sự phức tạp đỉnh cao vẫn có thể song hành cùng sự tiện dụng tối thượng.
Flying Tourbillon GMT
RD#1 (Supersonnerie) – Đột Phá Âm Học (2015)
Năm 2015, Audemars Piguet chính thức vén màn chương trình nghiên cứu tham vọng nhất lịch sử mang tên “RD”, với phát súng mở màn là dự án RD#1 nhằm giải quyết một nghịch lý vật lý đã tồn tại hàng thế kỷ. Trong suốt 8 năm ròng rã hợp tác cùng các chuyên gia âm học tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (EPFL), thương hiệu quyết tâm tìm lời giải cho câu hỏi: Làm thế nào để một chiếc đồng hồ điểm chuông (Minute Repeater) có thể cất tiếng vang vọng, trong trẻo như những chiếc đồng hồ bỏ túi cổ điển, nhưng vẫn phải đảm bảo khả năng chống nước tuyệt đối của thời đại mới? Trước đó, lớp vỏ chống nước với các ron cao su kín khí luôn bị xem là kẻ thù bóp nghẹt âm thanh, khiến tiếng chuông trở nên tù túng và nhỏ bé.
RD#1 Supersonnerie (2015)
Câu trả lời cho bài toán hóc búa này chính là công nghệ Supersonnerie được cấp bằng sáng chế – một cuộc cách mạng thực sự về cấu trúc vỏ. Thay vì gắn các gồng (gongs) trực tiếp vào tấm chính (mainplate) của bộ máy nơi dao động âm thanh dễ bị triệt tiêu bởi trọng lượng của máy, Audemars Piguet đã sáng tạo ra một hệ thống treo độc lập với các gồng được gắn vào một màng hợp kim Titan riêng biệt đóng vai trò như bảng cộng hưởng. Cơ chế này hoạt động tương tự như phần thân rỗng của đàn guitar acoustic, cho phép âm thanh được khuếch đại tự nhiên với cường độ lớn và truyền tải trọn vẹn ra bên ngoài thông qua các khe thoát âm đặc biệt dưới nắp lưng.
Công nghệ Supersonnerie
Sự tinh tế còn được thể hiện rõ ràng hơn khi các kỹ sư tái thiết kế hoàn toàn bộ điều chỉnh bộ phận kiểm soát nhịp gõ của búa (regulator). Cơ chế mới vận hành trong sự im lặng tuyệt đối, loại bỏ hoàn toàn tiếng “vo vo” tạp âm cơ khí thường thấy ở các bộ máy cũ, nhường lại không gian thanh khiết cho những nốt nhạc ngân vang. Kết quả là sự ra đời của một kiệt tác âm học chưa từng có, tiếng chuông không chỉ lớn, rõ ràng mà còn đạt độ ngân chuẩn mực nhạc lý ngay cả khi đồng hồ đang lặn sâu dưới nước.
Bộ phận búa regulator
RD#2 (Laptimer Michael Schumacher) – Bài Toán Huyền Thoại F1
Nếu RD#1 là cuộc chinh phục âm thanh, thì dự án RD#2 lại là lời hồi đáp đanh thép cho một thách thức về tốc độ đến từ huyền thoại đường đua Michael Schumacher. Tay đua vĩ đại đã đặt ra một bài toán cơ học hóc búa khiến cả giới đồng hồ phải đau đầu: Làm thế nào để đo đếm chính xác thời gian của từng vòng đua liên tiếp nhau từ đường pit chỉ bằng một chiếc đồng hồ cơ duy nhất? Các cơ chế Chronograph hay Split-seconds truyền thống đều bất lực trước yêu cầu này, bởi chúng buộc người đo phải dừng và đặt lại kim, gây ra độ trễ chết người giữa các vòng đua.
RD#2 Laptimer Michael Schumacher (2015)
Sau 5 năm nghiên cứu miệt mài, Audemars Piguet đã phá vỡ giới hạn vật lý đó bằng Caliber 2923, cỗ máy Chronograph Laptimer cơ học đầu tiên trên thế giới sở hữu tính năng “bộ nhớ xen kẽ”. Tuyệt phẩm này vận hành dựa trên một hệ thống phức tạp đến khó tin với ba bánh xe cột (column wheels) điều khiển hai kim giây trung tâm hoạt động độc lập.
Caliber 2923
Cơ chế hoạt động của nó tựa như một vũ điệu chính xác đến từng tích tắc, khi người đeo bấm nút để ghi nhận thành tích vòng đua thứ nhất, một kim sẽ dừng lại để lưu giữ thông số, trong khi kim còn lại lập tức thực hiện cú “Flyback” về số 0 và bắt đầu đếm giờ cho vòng đua thứ hai ngay lập tức mà không hề có một giây ngắt quãng. Thành tựu cơ khí này không chỉ giải quyết trọn vẹn bài toán của Schumacher mà còn khẳng định vị thế độc tôn của Audemars Piguet trong việc biến những ý tưởng điên rồ nhất trở thành hiện thực trên cổ tay.
Cơ chế Flyback.jpg
Flying Tourbillon (2018) – Vũ Điệu Của Ánh Sáng
Rũ bỏ vẻ hầm hố gân guốc của những “cỗ xe đua” tiền nhiệm, phiên bản Royal Oak Concept Flying Tourbillon là minh chứng cho thấy kiến trúc Concept hoàn toàn có thể hóa thân thành tuyệt tác trang sức (High Jewelry) kiều diễm. Điểm nhấn độc bản nằm ở kỹ thuật Frosted Gold (Vàng sương giá), nơi hàng vạn cú gõ vi mô trên bề mặt vàng trắng 18K tạo nên hiệu ứng “bụi kim cương” lấp lánh, cộng hưởng cùng vành bezel nạm kim cương Brilliant để kiến tạo một trải nghiệm thị giác xa xỉ bậc nhất.
Royal Oak Concept Flying Tourbillon (2018)
Ẩn sau mặt số trắng lấp lánh với cấu trúc đa tầng hút mắt là cơ chế Flying Tourbillon tại góc 6 giờ. Việc loại bỏ hoàn toàn cầu nối phía trên khiến lồng xoay dường như lơ lửng tự do giữa không trung, thực hiện vũ điệu phi trọng lực đầy mê hoặc. Với kích thước 38.5mm, tuyệt phẩm này là lời khẳng định đanh thép rằng dòng Concept không chỉ là thánh địa của công nghệ thô ráp, mà còn là đỉnh cao của nghệ thuật kim hoàn và sự lãng mạn thượng lưu.
Kích thước 38.5mm
Openworked (2020) – Kiến Trúc Cơ Khí Đa Tầng
Hiện thân của sự quay về đầy kiêu hãnh của những giá trị cốt lõi nhất Haute Horlogerie với nghệ thuật Skeleton (Lộ cơ) đỉnh cao, Royal Oak Concept Openworked gây ấn tượng với tư duy thẩm mỹ được khắc họa qua màn đối lập đắt giá giữa bộ vỏ Titanium phun cát xám lạnh và những cầu nối mạ Vàng hồng nồng nàn. Sự tương phản này kiến tạo nên diện mạo vừa gai góc hiện đại, vừa vương giả sang trọng. Kết hợp cùng phong cách Openworked, cỗ máy loại bỏ tối đa vật liệu thừa để phô diễn trọn vẹn chiều sâu kiến trúc đa tầng, tựa như một kiệt tác điêu khắc vi mô đầy mê hoặc.
Royal Oak Concept Openworked (2020)
Vận hành bên trong “pháo đài” Titanium này là bộ máy Caliber 2949 tự động lên cót (Selfwinding) – một tính năng hiếm thấy trên các dòng Concept đời đầu vốn thường là máy lên cót tay. Điều này biến chiếc 26612TI trở thành một siêu đồng hồ có tính ứng dụng thực tiễn cao. Tại vị trí 6 giờ, lồng Tourbillon xoay nhịp nhàng đóng vai trò trung tâm cân bằng trọng lực, trong khi chức năng Chronograph được bố trí tinh tế với bộ đếm phút dạng tuyến tính độc đáo ở góc 3 giờ. Tất cả được bảo vệ bởi lớp kính sapphire cong vòm, ôm trọn lấy cổ tay, khẳng định vị thế của Royal Oak Concept.
Caliber 2949
Black Panther (2021) – Sử Thi Marvel Phần I
Tâm điểm của phiên bản Royal Oak Concept Black Panther Flying Tourbillon không phải là một tourbillon xoay chiều, mà là hình tượng T’Challa, chú Báo Đen đầy uy quyền được tái hiện sống động như một tác phẩm điêu khắc vi mô ngay trên mặt số. Các nghệ nhân bậc thầy của Audemars Piguet đã sử dụng một khối vàng trắng nguyên bản để chạm khắc thủ công từng thớ cơ bắp, từng chi tiết sắc sảo trên bộ giáp Nano-Vibranium huyền thoại. Sự tinh tế được thể hiện qua công đoạn sơn tay (micro-painting) tỉ mỉ, nơi từng lớp màu được chồng lên nhau để tạo độ bóng, chiều sâu 3D và thần thái sống động cho nhân vật, biến mặt số đồng hồ thành một sân khấu nghệ thuật thu nhỏ đầy kịch tính.
Royal Oak Concept Black Panther (2021)
Sự xuất hiện của một siêu anh hùng truyện tranh trên thánh địa của Haute Horlogerie ngay lập tức tạo ra một cú sốc văn hóa, gây chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng mộ điệu. Trong khi những nhà sưu tầm theo trường phái bảo thủ tỏ ra hoài nghi trước sự “trẻ hóa” táo bạo này, thì thị trường lại phản hồi bằng một cơn sốt săn lùng chưa từng có.
Mặt số Black Panther
Phiên bản này nhanh chóng thành công rực rỡ về mặt thương mại, cháy hàng ngay lập tức và xác lập những mức giá chuyển nhượng kỷ lục. Quan trọng hơn, nước đi này đã giúp Audemars Piguet mở toang cánh cửa tiếp cận đến tệp khách thế hệ trẻ thượng lưu, giới nghệ sĩ toàn cầu và cộng đồng Hypebeast, những người coi trọng sự độc bản và dấu ấn văn hóa đại chúng hơn là những quy chuẩn truyền thống trăm năm.
Tệp khách Hypebeast
Flying Tourbillon GMT (2022) – Sắc Xanh Tiên Phong
Nếu những phiên bản trước đó thường gắn liền với tông màu đen – xám đơn sắc, thì mẫu Royal Oak Concept Flying Tourbillon GMT là một bước chuyển mình đầy táo bạo sang thẩm mỹ quân sự đương đại (Military-chic). Audemars Piguet đã phá vỡ quy chuẩn an toàn để khoác lên cỗ máy Concept lớp áo Gốm Xanh (Green Ceramic) siêu cứng ở vành bezel và núm vặn. Sắc xanh Khaki trầm lắng, lì mờ kết hợp cùng bộ vỏ Titanium phun cát tạo nên một diện mạo “High-tech Camouflage” vừa bụi bặm, mạnh mẽ nhưng vẫn toát lên đẳng cấp xa xỉ tột cùng.
Royal Oak Concept Flying Tourbillon GMT (2022) – Caliber 2954
Bên trong lớp vỏ gai góc ấy là bộ máy lên cót tay Caliber 2954, một trạm năng lượng thực thụ với khả năng dự trữ cót lên tới 10 ngày (237 giờ). Mặt số được thiết kế theo kiến trúc bất đối xứng như góc 9 giờ là nơi ngự trị của lồng Flying Tourbillon xoay tự do giữa không trung, đối trọng hoàn hảo với đĩa hiển thị múi giờ thứ hai (GMT) tại góc 3 giờ. Không chỉ dừng lại ở chức năng, Audemars Piguet còn phô diễn kỹ nghệ chế tác qua các cầu nối chuyển động bằng Titanium màu đen, tạo chiều sâu hun hút cho mặt số. Tại góc 6 giờ, chỉ báo vị trí núm vặn (Crown Position Indicator) với các ký tự H-N-R (Chỉnh giờ – Trung lập – Lên cót) gợi nhớ đến hộp số của những chiếc siêu xe, hoàn thiện bức tranh tổng thể về một cỗ máy thời gian dành cho những công dân toàn cầu thích xê dịch và đam mê tốc độ.
High-tech Camouflage
Spider Man (2023) – Tơ Nhện Phi Trọng Lực
Tiếp nối thành công của người tiền nhiệm, phiên bản Royal Oak Concept Tourbillon Spider-Man ra mắt năm 2023 đã đưa kỹ thuật chế tác lên một tầm cao mới về kiến trúc không gian. Khác với vẻ uy nghi bám trụ mặt đất của Báo Đen, Người Nhện hiện diện trong tư thế phóng tơ đầy năng động, tạo cảm giác như đang lơ lửng hoàn toàn giữa khoảng không vô định bên trong lớp vỏ đồng hồ.
Royal Oak Concept Spider Man (2023)
Hiệu ứng thị giác ngoạn mục này là thành quả của bộ máy Caliber 2974 với cấu trúc chạm rỗng tối giản. Các kỹ sư tại Audemars Piguet đã mạnh dạn lược bỏ tối đa vật liệu thừa, chỉ giữ lại những cầu nối thiết yếu nhất để tạo ra một không gian xuyên thấu rộng lớn. Nhờ đó, hình tượng siêu anh hùng được điêu khắc từ vàng trắng dường như thoát khỏi mọi ràng buộc của trọng lực, thực hiện vũ điệu giữa không trung ngay trên cổ tay người sở hữu. Đây là minh chứng hoàn hảo cho khả năng kiểm soát không gian tài tình của thương hiệu, biến sự trống rỗng trở thành phông nền đắt giá nhất cho nghệ thuật.
Caliber 2974
KAWS “COMPANION” (2024) – Nghệ Thuật Văn Hóa Đường Phố
Đỉnh cao của chuỗi tiến hóa này chính là sự xuất hiện của phiên bản Royal Oak Concept Tourbillon COMPANION, đánh dấu sự tổng hòa hoàn hảo giữa ba trụ cột cốt lõi: Vật liệu tiên tiến, Cơ khí thượng thừa và Văn hóa đại chúng. Tại đây, một thách thức chưa từng có đã được đặt ra cho đội ngũ chế tác: làm thế nào để nhân vật COMPANION biểu tượng của nghệ sĩ KAWS có thể nằm trọn vẹn ngay trung tâm mặt số, ép mình vào mặt kính sapphire với vẻ tò mò đặc trưng mà không bị bất kỳ bộ phận kim loại nào che khuất?
Royal Oak Concept Tourbillon COMPANION (2024)
Lời giải cho bài toán hóc búa này là bộ máy Caliber 2979 hoàn toàn mới với cơ chế hiển thị thời gian ngoại vi. Audemars Piguet đã thực hiện một cuộc cách mạng về bố cục khi loại bỏ hoàn toàn kim trục trung tâm truyền thống. Thay vào đó, giờ và phút được chỉ báo bởi hai hình tam giác titan xoay quanh rìa mặt số nhờ hệ thống bánh răng và vòng bi gốm phức tạp. Quyết định táo bạo này đã giải phóng hoàn toàn không gian trung tâm, biến mặt số đồng hồ thành một lồng kính trưng bày nghệ thuật đúng nghĩa. Ở phiên bản này, kỹ thuật cơ khí không còn đóng vai trò làm chủ, mà lùi lại phía sau để phục vụ và tôn vinh trọn vẹn ý đồ của nghệ thuật đương đại.
Caliber 2979
Concept “Tamara Ralph” (2024) – Khi Haute Couture Chạm Ngõ Vi Cơ Khí
Đánh dấu bước ngoặt thẩm mỹ đầy táo bạo, phiên bản Royal Oak Concept Flying Tourbillon ‘Tamara Ralph’ là sự kết tinh hoàn mỹ giữa kỹ nghệ cơ khí thượng thừa và linh hồn của thời trang may đo cao cấp (Haute Couture). Cái bắt tay chiến lược với nhà thiết kế Tamara Ralph đã thổi một làn gió nữ tính đầy quyền lực vào dòng Concept, biến cỗ máy thời gian vốn thô ráp trở thành một kiệt tác điêu khắc ánh sáng mềm mại và lộng lẫy.
Royal Oak Concept Flying Tourbillon ‘Tamara Ralph’ (2024)
Mặt số được thiết kế như một tác phẩm điêu khắc trừu tượng, mô phỏng những lớp vải lụa xếp nếp bồng bềnh của một chiếc đầm dạ hội cao cấp. Cấu trúc này được tạo thành từ 4 đĩa tròn vàng hồng xếp chồng lên nhau theo dạng bậc thang, lan tỏa từ trung tâm ra ngoài rìa.Sự tinh tế đạt đến đỉnh cao nhờ kỹ thuật phối màu Galvanic, tạo ra hiệu ứng chuyển sắc mượt mà từ nâu chocolate trầm ấm ở trung tâm sang màu vàng đồng rực rỡ ở viền ngoài. Kết hợp cùng bộ vỏ Vàng hồng 18K được hoàn thiện bằng kỹ thuật Frosted Gold trứ danh, chiếc đồng hồ không chỉ bắt sáng lấp lánh như được phủ bụi kim cương mà còn mang lại trải nghiệm xúc giác độc đáo, vừa sần sùi gai góc, vừa mịn màng kiêu sa.
Nhà thiết kế Tamara Ralph
Split-Seconds CFT Carbon (2024) – Kỷ Nguyên Mới Của Siêu Vật Liệu
Nếu năm 2008, Audemars Piguet từng gây chấn động khi đưa Carbon rèn (Forged Carbon) vào thế giới đồng hồ, thì năm 2024 đánh dấu một cú nhảy vọt lượng tử về khoa học vật liệu với sự ra đời của Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date. Đây là mẫu đồng hồ đầu tiên ứng dụng công nghệ CFT (Chroma Forged Technology) độc quyền, giải quyết triệt để những giới hạn vật lý của carbon truyền thống
Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date (2024)
Khác với carbon rèn thế hệ cũ vốn xốp và chỉ có màu đen đơn điệu, công nghệ CFT cho phép các nghệ nhân nhuộm màu trực tiếp sợi carbon bằng các hạt sắc tố rắn trước khi nén khuôn. Kết quả là một bộ vỏ siêu nhẹ, siêu bền, có khả năng kháng ẩm tuyệt đối và sở hữu những đường vân xanh dương (Electric Blue) phát sáng hòa quyện trong nền đen thẫm tựa như đá cẩm thạch. Kỹ thuật này đảm bảo rằng mỗi chiếc vỏ là một bản thể độc nhất vô nhị, với sắc xanh không bao giờ phai nhạt và độ hoàn thiện bề mặt sắc sảo đến kinh ngạc.
Caliber 4407 – Công nghệ CFT
Ẩn sau lớp giáp vật liệu tương lai ấy là bộ máy Caliber 4407, một trong những cỗ máy phức tạp nhất lịch sử thương hiệu. Đây là dòng máy tự động tích hợp cơ chế Split-Seconds Chronograph (Rattrapante), cho phép đo đếm hai khoảng thời gian trôi qua cùng lúc. Mặt số Openworked được thiết kế đa chiều với các cầu nối Titanium PVD đen, làm nổi bật các thang đo màu xanh neon rực rỡ và ô lịch ngày lớn tại góc 12 giờ. Sự kết hợp giữa siêu vật liệu CFT và cơ khí Rattrapante đã biến phiên bản này thành một phòng thí nghiệm trên cổ tay đúng nghĩa, nơi Audemars Piguet khẳng định vị thế kẻ tiên phong dẫn dắt cả ngành công nghiệp bước vào kỷ nguyên vật liệu mới.
Cơ chế Split-Seconds Chronograph
Khoa Học Vật Liệu Độc Quyền
Không chỉ là sân khấu của những cỗ máy phức tạp hay nghệ thuật đương đại, dòng Royal Oak Concept còn đóng vai trò là nơi Audemars Piguet khai sinh ra những vật liệu độc quyền chưa từng tồn tại. Hành trình này khởi đầu với Alacrite 602 trên chiếc CW1 nguyên bản, một siêu hợp kim vay mượn từ ngành hàng không vũ trụ và y tế với độ cứng siêu việt, đặt nền móng cho tư duy sử dụng vật liệu công nghệ cao thay thế kim loại quý truyền thống. Tiếp nối tinh thần đó, thương hiệu đã tạo nên cuộc cách mạng vào những năm 2007-2008 khi trở thành cái tên tiên phong đưa Forged Carbon (Carbon rèn) vào chế tác đồng hồ, mang lại kết cấu vân đá cẩm thạch độc bản cùng trọng lượng siêu nhẹ.
Chưa dừng lại ở đó, sự tiến hóa vật liệu đạt đến đỉnh cao mới với sáng chế Chroma Forged Technology (CFT) xuất hiện trên mẫu Split-Seconds Chronograph 2024. Khắc phục hoàn toàn nhược điểm dễ bị loang màu của carbon truyền thống, công nghệ này nhuộm màu trực tiếp sợi carbon bằng hạt sắc tố rắn, tạo ra các vùng màu sắc nét, không xốp và siêu bền trước mọi tác động nhiệt độ hay độ ẩm. Song hành cùng những vật liệu phi kim là sự ra đời của Sand Gold (Vàng Cát), một hợp kim vàng 18K độc quyền mang sắc độ biến ảo diệu kỳ giữa vàng trắng và vàng hồng tùy theo ánh sáng, sở hữu khả năng giữ màu vĩnh cửu theo thời gian. Tất cả minh chứng rằng tại Audemars Piguet, sự đổi mới không chỉ nằm ở những bánh răng chuyển động, mà còn thấm đẫm trong từng nguyên tử cấu thành nên lớp vỏ bảo vệ thời gian.
Khoa Học Vật Liệu Độc Quyền
Hành trình hơn hai thập kỷ của Royal Oak Concept là minh chứng hoàn hảo cho thấy Audemars Piguet không bao giờ ngủ quên trên di sản. Từ chiếc “Concept Car” độc bản năm 2002 đến các biểu tượng văn hóa đại chúng, bộ sưu tập này đã trở thành điểm hội tụ duy nhất nơi kỹ thuật cơ khí APRP, vật liệu tiên phong và nghệ thuật đương đại cùng thăng hoa. Sở hữu Royal Oak Concept không đơn thuần là nắm giữ một cỗ máy thời gian, mà là sở hữu một phần lịch sử của sự đổi mới không ngừng nghỉ, tấm vé đặc quyền bước vào kỷ nguyên tương lai của Haute Horlogerie.
